唐代壁画中常见胡服胡服最早由什么引入中原？
唐代壁画中常见胡服,胡服最早由赵武灵王引入中原。胡服是古代诸夏汉人对西方和北方各族胡人所穿的的服装的总称，与当时中原地区宽大博带式的汉族服饰，有较大差异。胡服进入华夏，始于赵武灵王胡服骑射的改革。首先采用这种服装的赵武灵王，是中国服饰史上最早一位改革者，公元前307年赵武灵王颁胡服令，为了对抗北方游牧族群的入侵，推行胡服骑射。胡服与当时中原地区宽松的服装有较大差异，特征是裤子紧窄，腰束郭洛带，用带钩，便于骑射活动。因为胡服轻便实用，所以很快从军队传至民间，被广泛采用。扩展资料胡饰唐代胡舞盛行，从文献记载来看，胡舞的动作姿态，与舞蹈者的衣帽装饰有密切关系。譬如从西域康国传入的"胡旋舞"，表演者的服饰就很有特点，据当时杜佑所编的《通典》一书记载，舞蹈者通常 为两人，都穿"绯袄，锦绣绿缓浑裆裤，赤皮靴，白袴、双舞急转如风，俗谓之'胡旋'"。又如石国传入的"胡腾舞"，舞人都要戴一种虚顶的"织成蕃帽"，身穿窄袖的细毡胡衫。唐人刘言史《王中丞宅夜观舞胡腾》诗中就有："石国胡儿人少见，蹲舞樽前急如鸟。织成蕃帽虚顶尖，细毡胡衫双袖小"的描写。另外，在舞者的腰带上还往往装有金属小铃，随着舞蹈者的运动节奏而发出和谐的声响。这种服装既是舞服，也是西域居民的日常便服，唐代妇女在模仿这种舞蹈时，也采用了这些服饰。
胡服骑射指什么？
根据《史记》记载，赵武灵王召肥仪与议天下，大朝五日后决定胡服改革，"十九年正月,大朝信宫，召肥义与议天下，五日而毕。"
赵武灵王推行胡服骑射，励行改革，改变了中国军队中宽袖的最初正规军装，以后逐渐演变改进为后来的盔甲装备。赵国所用的"胡服"，因为衣短袖窄，类似于西北戎狄之服，所以被俗称"胡服"。减弱了华夏民族鄙视胡人的心理，增强了胡人对华夏民族的归依心理，缩短了二者之间的心理距离，奠定了中原华夏民族与北方游牧民族服饰融合的基础，进而推进了民族融合。
梁启超认为赵武灵王是自商、周以来四千余年中的第一伟人，他与秦始皇、汉武帝以及南北朝的宋武帝(刘裕)一样，是中国历史上四位取得对北方游牧民族战争胜利的人之一，而且是最值得后代子孙骄傲的一位。1903年，梁启超发表《黄帝以后的第一伟人--赵武灵王传》。
唐代壁画中常见胡服胡服最早由什么引入中原
胡服最早由春秋战国时期的赵武灵王（赵雍）引入到中原的。在战国时期，赵国的地理位置十分不好，处于四战之地，不利的地形导致了赵国和邻国连年征战，不得安宁，百姓也深受战争之苦。公元前326年，赵肃侯去世，其子继位，这时候赵国迎来了一位年轻的君主，他就是被后人称为赵武灵王，赵武灵王继位之初，周边各国蠢蠢欲动，欲乘赵国新丧之际，出兵攻打赵国，赵武灵王为了改变赵国被动的局面，决定在全国推行胡服骑射。胡服的特征胡服的特征是翻领、对襟、窄袖。在陕西等地的墓中壁画有大量反映。新疆吐鲁番阿斯塔那出土的绢画中也有这类服装的妇女。唐代流行于西域地区以及波斯等国的胡服卡弗坦，卡弗坦形制为锦绣浑脱帽，翻领窄袖袍，条纹小口裤和透空软锦鞋。流行的原因是初唐至盛时期，中原与西域经济文化交往及胡舞的兴盛。和以往相比，唐代崇尚胡服的一个显著特点，就是妇女著胡服者甚多。这种现象与当时的文化生活有密切关系，尤其是胡舞的流行，对妇女服装的变化带来了很大的影响。
古代胡人是哪个民族
1、华夏以外的民族，全部称“胡人”。胡人原指戈壁以北的蒙古高原地区的游牧族群。“胡”是北亚民族语言中“人”的意思。秦汉时期塞北胡人统一后被汉人称为匈奴，匈奴则自称为胡。后来胡人一词则被用来作为戈壁以北和西方的外族或外国人的泛称。
2、胡人非中原的周边民族通称，通常是指中国北方以及西方（现今蒙古、黑龙江及新疆等地）的游牧民族。先秦时期中国将北方游牧民族称为北狄，秦汉以后又称为“胡人”。主要包括匈奴、鲜卑、氐、羌、吐蕃、突厥、蒙古国、契丹、女真等部落。
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半袖是什么意思
半袖的解释短袖衣。《晋书·五行志上》：“ 魏明帝 著绣帽，披缥纨半袖。” 词语分解 半的解释 半 à 二分 之一 ：半圆。半百（五十，多指岁数）。 不完全的：多半。半岛。半透明。半脱产。 在中间：半空。半路上。半夜。 喻很少：一星半点。 部首 ：十； 袖的解释 袖 ù 衣服套在胳膊上的部分：袖子。套袖。袖标。 藏在袖子里：袖藏。袖手旁观。袖刃（袖藏利刃）。 部首：衤。
半袖的解释
半袖的解释短袖衣。《晋书·五行志上》：“ 魏明帝 著绣帽，披缥纨半袖。” 词语分解 半的解释 半 à 二分 之一 ：半圆。半百（五十，多指岁数）。 不完全的：多半。半岛。半透明。半脱产。 在中间：半空。半路上。半夜。 喻很少：一星半点。 部首 ：十； 袖的解释 袖 ù 衣服套在胳膊上的部分：袖子。套袖。袖标。 藏在袖子里：袖藏。袖手旁观。袖刃（袖藏利刃）。 部首：衤。
以前的马褂是胡服吗？是哪个朝代的典型服饰呢？
马褂并不是胡服，马褂是清朝的典型服饰。胡服在春秋战国时期就已经出现了，它是胡人所穿的衣服，与中原的汉服有很大的区别，胡服最大的特征就是衣服短，一般到膝盖，这些衣服最开始是在军队穿的，后来才在民间普及。胡服经历了好几个朝代，但是到了明清时期掌权者对恢复汉族文化非常重视，于是下令全国人民禁止穿胡服。马褂是在胡服禁止之后的清朝初期开始出现的，马褂的流行时间是清朝到民国。马褂是一种穿在衣服外面的短衣，衣服不长，就像一个小外套一样，袖子也不长就到肘关节处。马褂是非常方便的一种衣服，特别是在骑马时很方便，所以就叫马褂。马褂跟胡服一样最开始也是在军队中流行，只有军队的士兵才有得穿，因为穿着马褂会更方便操练和打战。后来到了康熙时期 马褂也流传到了民间，不过在当时马褂还是非常贵的一种衣服，因为物以稀为贵嘛，在当时只有富贵人家和当官的人才有得穿，一般的平民也只能看着有钱人穿出来饱饱眼福。到了雍正年间，马褂已经发展得很好了，民间也到处普及了，不再是只有富贵人家才有得穿，平民百姓也可以拥有了。而且那个时候的马褂款式也不再单一，已经出了很多的款式也有很多不同料子的马褂，例如棉的，纱质的，皮的。再往后马褂的用处更高大上了，它逐渐成为了出席各种场所的礼服之一，直至新中国成立它才逐渐淡出人们的视野。不过在现代婚礼上新郎新娘敬酒时穿的唐装也可以看到马褂的影子，现代的唐装也是根据马褂的改良而来。每个时代都有每个时代的特色，也有代表这个时代的服饰，例如现代的简约衣服，古代的汉服，还有清朝的马褂，民国的中山服。这些服饰它们不仅仅只是衣服，更是我们中华民族的文化底蕴。
胡服骑射是哪位古代君王的改革
胡服骑射是战国时期，赵武灵王采取军事改革措施，公元前302年，学习西北方游牧和半游牧民族的服饰，学习骑马射箭，史称“胡服骑射”。“胡服骑射”是指战国时赵武灵王为了国家的强大，推行“胡服”、教练“骑射”的故事，表现出赵武灵王注重实用、勇于改革的形象。
据《战国策·赵策二》记载：“今吾(赵武灵王)将胡服骑射以教百姓。”《史记》卷四十三《赵世家》也记载：“十九年正月，大朝信宫，召肥义与议天下，五日而毕，遂下令易胡服，改兵制，习骑射”。是说赵武灵王召肥义与议天下，五日后决定推行胡服、教练骑射，励行改革。
当时所谓的“胡服”，是指类似于西北戎狄之衣短袖窄的服装，同中原华夏族人的宽衣博带长袖大不相同，所以俗称“胡服”;“骑射”指周边游牧部族的“马射”(骑在马上射箭)，有别于中原地区传统的“步射”(徒步射箭)。从此，使军队中宽袖长衣的正规军装，逐渐改进为后来的衣短袖窄的装备。从而顺应了战争方式由“步战”向“骑战”发展的趋势，为国家的稳固和发展奠定了基础。
赵武灵王“胡服骑射”是我国古代军事史上的一次大变革，被历代史学家传为佳话。特别是赵武灵王以敢为天下先的进取精神，在中原王朝把少数民族看作“异类”的政治背景下，在一片“攘夷”的声浪中，力排众议，冲破守旧势力的阻挠，坚决实行向夷狄学习的国策，表现了作为古代社会改革家的魄力和胆识。赵武灵王不愧是一位值得后人纪念和效法的杰出历史人物。
胡服骑射历史典故
胡服骑射历史典故如下：“胡服骑射”是指战国时赵武灵王为了国家的强大，推行“胡服”、教练“骑射”的故事，表现出赵武灵王注重实用、勇于改革的形象。据《战国策·赵策二》记载：“今吾（赵武灵王）将胡服骑射以教百姓。”《史记》卷四十三《赵世家》也记载：“十九年正月，大朝信宫，召肥义与议天下，五日而毕，遂下令易胡服，改兵制，习骑射”。是说赵武灵王召肥义与议天下，五日后决定推行胡服、教练骑射，励行改革。当时所谓的“胡服”，是指类似于西北戎狄之衣短袖窄的服装，同中原华夏族人的宽衣博带长袖大不相同，所以俗称“胡服”；“骑射”指周边游牧部族的“马射”（骑在马上射箭），有别于中原地区传统的“步射”（徒步射箭）。从此，使军队中宽袖长衣的正规军装，逐渐改进为后来的衣短袖窄的装备。从而顺应了战争方式由“步战”向“骑战”发展的趋势，为国家的稳固和发展奠定了基础。对民族融合的影响赵武灵王“胡服骑射”的实施促进了各地区，尤其是中原汉族与边地各少数民族间的经济、文化交流。汉人因为胡服劳作方便而穿上胡人的服饰，胡人因汉人的服饰飘逸而穿上汉人的服饰。“胡服骑射”导致了中原华夏民族与北方游牧民族的服饰融合，也缩短了赵人、胡人心理上的胡、汉差异。从而减弱了华夏民族鄙视胡人的心理，增强了胡人对华夏民族的归依心理，缩短了二者之间的心理距离，奠定了中原华夏民族与北方游牧民族服饰融合的基础，进而推进了民族融合，促进了秦汉时期全国各民族大一统局面的形成。
汉服就是胡服吗？汉服和胡服有什么不同？
汉服和胡服的区别如下：其一，上衣下裳与上衣下裤。汉服最典型的形制是上衣下裳，史传是由人文初祖黄帝设计的，上衣象征天，下裳象征地。其二，左衽和右衽。汉服有一个典型特征是右衽，而大多数游牧民族采用的是左衽。右衽就是把左边的衣襟朝右边遮过去，左衽相反。其三，文与武的倾向。除了衣裳衣裤和左衽右衽这两种最明显的差异，胡汉之服还有如下不同：汉服宽衣大袖，胡服短衣窄袖；汉人腰系布带，胡人腰缠革带；汉人脚穿草鞋或布鞋，胡人则足蹬皮靴。所谓“汉服”，就是汉民族的传统服装，是黄帝开创、周朝建制、汉朝修补定型的传统服装体系。在赵武灵王的时候，还没有“汉服”的称谓，但已经形成了早期的典型风格，方便起见，还是称之为“汉服”。所谓“胡服”，就是当时北方游牧民族的服装，今天这样称呼只是按照历史习惯，已经不带任何偏见。56个民族的服装就像百花盛开，历史上的时尚，很多也是兄弟民族互相借鉴融合所创造的。
汉服和胡服有什么区别
在上古时期，胡人还茹毛饮血的时候，我们的祖先已经穿上华美的服饰，这就是文明与野蛮的区别；
在春秋到战国前期，汉服是宽袍大袖，束发右衽，胡服是被发左衽或者断发文身、紧身小袖，汉服没有合档裤，胡服有合档裤；
在战国后期的赵国，也引进胡服的紧身小袖、合档裤，但是仅应用于军队；
在隋唐，胡服元素之一的圆领元素被广泛应用于汉服，此时的汉服款式除了交流右衽还有圆领（也是向右）；其他的襦裙对襟开始普及，合档裤开始普及；
在北宋，汉服与胡服的最后差别就只剩下一个右衽一个左衽，但是到了南宋蒙古人的衣服很多也采用交领右衽。
元代，蒙古人的夹袄、比甲、曳撒被引进汉服；
明后期，出现高领。
清初，剃发易服，男装所有从前款式全部消失，全部改穿满洲人旗袍、马褂；女装保留，后期逐渐演变。
这基本上是比较笼统的说法，但是其中有很多问题，欢迎一一纠正
胡服汉用什么意思
胡服汉用即采用胡人的服装，即改穿短装，束皮带，用带钩，穿皮靴。胡服汉用的由来：战国时赵武灵王即位的时候，赵国正处在国势衰落时期，就连中山那样的邻界小国也经常来侵扰。而在和一些大国的战争中，赵国常吃败仗，大将被擒，城邑被占。赵国眼看着被别国兼并。特别是赵国在地理位置上，东北同东胡相接，北边与匈奴为邻，西北与林胡、楼烦为界。这些部落都是以游牧为生，长于骑马射箭，他们常以骑兵进犯赵国边境。赵武灵王看到胡人在军事服饰方面有一些特别的长处：穿窄袖短袄，生活起居和狩猎作战都比较方便；作战时用骑兵、弓箭，与中原的兵车、长矛相比，具有更大的灵活机动性。他对手下说：“北方游牧民族的骑兵来如飞鸟，去如绝弦，是当今之快速反应部队，带着这样的部队驰骋疆场哪有不取胜的道理。”胸有大志使赵国强盛的武灵王，对胡人骑兵的优越性，认识真切。他认为以骑射改装军队是强兵的道路，就对将军楼缓说：我国处在强敌包围之中，怎么办？“吾欲胡服”。因此，为了富国强兵，赵武灵王在邯郸城提出“着胡服”“习骑射”的主张，决心取胡人之长补中原之短。胡服汉用对中原服饰的影响：弱化了服饰的身份标示功能，强化了其实用功能，使“习胡服，求便利”成了我国服饰变化的总体倾向。服饰，具有防寒保暖、遮羞的实用功能及显美功能，也有身份标示功能，“胡服骑射”前的华夏族服饰，既是每个人身份高低的标志，也是夷夏不同民族身份的标志。在“胡服骑射”以前，统治者以严格的等级服饰来显示自己的尊贵和威严。 “胡服骑射”之“胡服”首先是为便“骑射”，也便利了人们的生产劳动与其他社会活动，这就强化了服饰的实用功能。
历代服饰的知识有哪些？
历代服饰的知识有1、“布衣”源于大山里的葛麻，葛是一种草本植物，茎可用来做绳，纤维可用来织葛布。当时的制作工艺比较简单，人们采集山上的葛草、藤枝等，浸泡在流动的河水中，材质不会发臭，再用蒸煮捶打揉搓等方法抽出里面的纤维，细纤维可织成细布，做贴身穿的衣服。2、汉服爱好者之间互称“同袍”，这一称呼也与《诗经》相关。《秦风·无衣》一篇有云：“岂曰无衣？与子同袍。”这里所说的“袍”透露了当时汉服的材质，也就是填充了麻絮的长衣。麻布衣是当时汉服的主流。3、“绿衣黄裳”全靠染色。春秋时期，古代服饰就已有“绿衣黄裳”，服装有了色彩，而染色工艺已有较高的水平，在当时，服饰已出现红、黄、蓝、绿、白等多种颜色，其中贵族尤其崇尚朱红色。4、在古代技术条件下，蓝色很容易染。《说文解字》有个描述是：“蓝，染青草也。”这指的是当时的衣服染料菘蓝。5、在古代，服饰不仅仅是衣裳之用，而是包括衣、冠、发式、鞋等一整套礼仪体系。汉民族传统服饰的总体风格偏向于凝重、古朴、典雅，其基本特征是交领、右衽、束腰，用绳带系结，常给人洒脱飘逸的印象。
古代服饰知识介绍
篇一：古代服饰式样及古代织物 单衣 亦作“禅衣”。形制略与袍同，衣袖宽大，以其无里，称禅衣。汉魏以来，除平时在家穿著外，也可用作官员朝服，但只能作为衬衣，穿在袍服里。江陵马砖一号楚墓出土的服装中有绣罗单衣、绣绢单衣。楚国贵妇的直裾单衣乃用正裁法制成，前身、后身及两袖各为一片，每片宽度与衣料本身的幅度大体相等，右衽，交领，直裾。衣身、袖子及下摆等部均呈平直状，无明显弧度。领、袖、襟、裾均有一道缘边。袖端缘边常用两种颜色的彩条纹锦镶沿。《汉书.江充传》：“充衣纱縠禅衣，曲裾后垂交输。”《魏书.外戚传上.冯诞》：“使彭城王勰诏群臣脱朱衣，服单衣介帻，陪哭司徒。”唐李颀《行路难》诗：“父子兄弟绾银黄，跃马鸣珂朝建章。火浣单衣绣方领，茱萸锦带玉盘囊。”《资治通鉴.晋简文帝咸安元年》：“王于朝堂变用，著平巾帻，单衣，东向流涕，拜受玺绶。”胡三省注：“单衣，江左诸人所以见尊者之服，所谓巾褠也。” 衮衣 简称“衮”。亦称“衮服”。为古代天子王公的礼服，因上有龙的图案得名。中国传统的衮衣以日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉料、黼、黻十二章纹为饰。周制，前六章绘于衣，后六章绣于裳，皂衣绛裳，衣裳相连，形制似裘。东汉以来，大体相沿。清代废除十二章纹，但皇帝衮服纹饰仍以龙为主。《诗.豳风.九或》：“我觏之子，衮衣绣裳。”朱熹集传：“天子之龙一升一降，上公但有降龙。以龙首卷然，故谓之衮也。”《南齐书.舆服志》：“衮衣，汉世出陈留襄邑所织。宋末用绣及织成。建武中，明帝以织成重，乃采画为之，加金银薄，亦谓之天衣。”《明史.舆服志二》：“洪武十六年定衮冕之制。衮，玄衣黄裳，十二章，日、月、星辰、山、龙、华虫六种织于衣，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻绣于裳。”《清史稿.舆服志二》：“[皇帝]衮服，色用石青，绣五爪正面金龙四团，两肩前后各一。其章左日，右月，万象篆文，间以五色云。” 裙 下裳。主要为女服。汉代裙式仅四幅，上窄下宽，不施边缘，裙膘用绢带，两端缝有系带。南朝裙式较广，多著条纹间色裙。唐代初兴紧身长裙，裙腰束至腋下，后趋宽松。一般为六幅。通著的石榴红裙一直传到明代。宋代裙幅多在六幅以上，中施细繝，多如眉皱，称百叠、千褶，是明代百褶裙的前身。明代裙腰细褶增至数十，裙上纹样更加讲究，著名者有“月华裙”、“凤尾裙”等。其年轻妇女的襦裙中间常加一条短小的腰裙。清代男子穿裙已不多，女裙则以红为贵。南方少数民族妇女多喜著裙，如黎、瑶穿短裙，壮穿长裙，傣穿筒裙等。《庄子.外物》：“未解裙襦，口中有珠。”《初学记》卷二六引《晋东宫旧事》：“皇太子纳妃，有绛纱复裙，绛碧结绫复裙，丹碧纱纹双裙，紫碧纱纹双裙。”《太平广记》卷三一引前蜀杜光庭《仙传拾遗.许老翁》：“唐天宝中，益州士曹柳某妻李氏......着黄罗银泥裙，五晕罗银泥衫子，单丝地银泥帔子，盖益都之盛服也。”清叶梦珠《阅世编.内装》：“裳服，俗谓之裙。旧制，色亦不一，或用浅色，或用素白，或用刺绣，织以羊皮，金缉于下缝，总与衣衫相称而止。崇祯初，专用素白，即绣亦只下边一、二寸，至于体惟六幅，古来已久，古时所谓裙拖六幅湘江水是也。明末始用八幅，腰间细褶数十，行动如水纹，不无美秀，而下边用大红一线，上或绣画二、三寸，数年以来，始用浅色画裙。有十幅者，腰间每褶各用一色，色皆淡雅，前后正幅，轻描细绘，风动色如月华，飘飏绚烂，因以为名。然而守礼之家，亦不甚效之。本朝无裙制，惟以长布没履，无论男女皆然。” 深衣 代诸侯、大夫、士晚间所穿之衣。流行于先秦。当时深衣，以白色麻布为之。其用途极广，是朝祭之外的士吉服，庶人的唯一的吉服。其特点为上衣和下裳相连，衣襟右掩，下摆不开衩，将衣襟接长，向后拥掩，垂及踝部。因其前后深长，故称深衣。深衣边缘通常镶以彩帛，其形制、规格皆有严格规定，历代解释者甚多，说法有不一致处。及汉代，妇人礼服用衣，裳相连续，与古代深衣同。其样式，对后代的服饰产生极大影响，唐代的袍下加襴，元代的质孙服、腰线袄子，明代的曳散等都采用其上下连衣裳的形式。今之连衣裙，也是古代深衣制的发展。《礼记.深衣》：“[深衣]故可以为文，可以为武，可以摈相，可以治军旅。完且弗费，善衣之次也。”郑玄注：“名曰深衣者，谓连衣裳而纯之采者。”又《礼记.王藻》：“朝元端，夕深衣。” 袍 长衣。古代基本服装之一。始为长袄，后成为外衣。袍服源于上下相连的深衣。秦汉以袍服当礼服。其样式大袖为多，袖口部分收缩紧小，领和袖一般用花边，领子以袒领为主，大多裁成鸡心形，穿时露出内衣，常见为曲裾。魏晋南北朝男子亦著袍服，但不广。隋唐以后男子兴袍衫。历史上契丹、蒙古、吐蕃、女真等民族盛穿交领或圆领长短袍，一般小袖紧身，与法服的宽博大袖不同。清代礼服以蟒袍为贵。男子盛行长袍马褂，女子盛行源自满装的旗袍。受阴阳五行的影响，长期以黄色为重，象征中央，唐以后黄袍为帝王的专用服饰。龙是权势的象征，龙袍仅限于皇帝、皇后和皇太子所服。《论语.子罕》：“衣敝緼袍。”《礼记.杂记一》“内子以鞠衣、褒衣、素纱”汉郑玄注：“六服皆袍制，不禅，以素纱里之，如今褂袍襈重缯矣。”孔颖达疏：“汉时有褂袍，其袍下之襈以重缯为之。”宋王溥《唐会要.舆服下》：“异文袍，武德四年八月十六日，敕三品已上，服大料绸绫及罗，其色紫，饰用玉；五品已上，服小料绸绫及罗，其色朱，饰用金；六品已上，服丝布杂小绫，交梭及双紃，其色黄。六品七品饰银，八品九品输石，流外及庶人服绸绢絁布，其色通用黄白，饰用铜铁。”明陶宗仪《辍耕录.贤孝》：“国朝妇人礼服，达靼曰袍，汉人曰团衫，南人曰大衣，无贵贱皆如之，服章但有金素之别耳。惟处子刚不得衣焉。”崇彝《道咸以来朝野散记》：“妇女制服，最隆重者为组绣丽水袍褂。袍则大红色，褂则红青。妇女袍褂皆一律长的，不似男服之长袍、短褂。有时穿袍不套褂，谓之领袖袍，亦得挂朝珠。” 褐 1、兽毛、粗麻之类织成的短褂或织品，后泛指粗劣衣服。为古代贫贱的人所穿，因称贫贱者为褐夫。释褐指脱掉粗料衣服去做官，后沿称料举及第授官。《诗.豳风.七月》：“无衣无褐，何以卒岁？”《孟子.滕文公上》：“许子衣褐。”赵岐注：“以毳织之，若今马衣者也；或曰，褐，枲衣也；一曰，粗布衣也。” 2、一种长袍。斜领大袖，四周镶边，前系长带，类似后世道袍。汉代以来为士人家居常服，隋唐为盛。宋人称之直裰。《汉书.张良传》：“有一老父，衣褐，至良所。”颜师古注：“褐制若裘，今道士所服者是。”《后汉书.王望传》：“因以便宜出所在布粟，给其廪粮，为作褐衣。”李贤注引许慎注《淮南子》曰：“楚人谓袍为短褐。”《太平御览》卷六七五引《仙公请问经》：“太极真人曰：夫学道当洁净衣服，备巾褐制度，名曰道之法服。”《新唐书.儒学传上.颜师古》：“乃阖门谢宾客，巾褐裙帔，放情萧散，为林墟之适。”参阅《旧唐书.舆服制》。 补服 亦称“补褂”。清代官服中主要的一种。其形式比袍短，类似褂而长，袖端平，对襟，前后各缀有用金线、彩丝绣成的“补子”。其纹饰文官为鸟，武官为兽，因称“补服”。由于穿在蟒袍之外，故又称“外褂”、“外套”。“补子”用于表示文武职位品级，起于明初洪武二十四年（公元1391年）之规定，世宗时一度废止。清代用于外褂，据《大清会典图》规定：皇子，龙褂用石青色，绣五爪正面金龙四团，两肩及前后各一团，间以五彩；亲王，绣五爪金龙四团，前后正龙，两肩行龙；郡王，绣五爪行龙四团，前后，两肩各一；贝勒，绣四爪正蟒二团，前后各一，固伦额附同；镇国公，绣五爪正蟒二方，前后各一，辅国公和硕额附、民公、侯、伯补服同；庶官一品文鹤，武麒麟；二品文孔雀，武狮；三品文孔雀，武豹；四品文雁，武虎；五品文白鹇，武熊；六品文鸳，武彪；七品文鸂鶒，武犀；八品文鹌鹑，武犀；九品文练雀，武海马；凡都御史、副都御史、给事中、监察御史、按察使、各道的补服俱绣獬豸。 马褂 旧时男子穿于长衣之外的`短褂。其长仅及于脐，较外褂为短。本满族人骑马时所著。故称。初惟营兵服之，康熙以后穿者渐多，乃成为无人不穿的常服。有长袖、短袖、宽袖、窄袖、对襟、大襟、琵琶襟诸式。袖口平，不作马蹄式。其常见者：一、黄马褂。一种官服。清代凡巡幸扈从大臣，如御前大臣、内大臣、内廷王大臣、侍卫长，皆例准穿黄马褂。有功大臣也特赐穿着。二、对襟马褂。又名得胜褂，对襟方袖。初仅用于行装，后渐为平居之便服。三、大襟马褂。亦为便服，唯非对襟而右衽。俗以右手为大手，因名衣襟为大襟。其四周有以异色为缘者。四、琵琶襟马褂。其右襟短而略如短襟袍，故亦称缺襟马褂。 黄马褂 清代官吏的一种制服，为“行服”中的“行褂”，穿于袍外。因其长仅至腰，便于骑马；袖只到肘，便于射箭，所以叫“马褂”，又因以淡黄色（明黄）的绸缎或纱制成，故得名。“黄马褂”分“职任褂子”和“赏赐共同马褂”两种。“职任褂子”系皇帝的随从和卫护（内大臣和侍卫）所穿。因明黄为清代帝王专用的颜色，“黄马褂”乃皇帝近侍的服装，十分高贵。清代帝王每用此作为赏赐。“赏赐黄马褂”又分为两种，一种是打猎、校射时所赏，只能在“行围”（打猎）时穿，平时不能穿。比武优胜者所奖得的“黄马褂”也是如此。另一种是奖赏高级武将，或统兵的文官，凡得到者，任何时候皆可穿。侍卫所穿的“职任褂子”和“行围”襟子用黑色纽绊，武功的褂子用黄色纽绊（与马褂同色）。《清会典事例.侍卫处.仪制》：“后扈前引大臣一二等侍卫升级新补者，岁于十二月行文内务府，支领缘貂朝衣端罩，豹尾班侍卫支领蟒袍；恭遇巡幸，支领黄马褂。” 裘 皮衣。古人着裘，毛在外。着裘时，必须外披罩衣，这罩衣称裼衣。不同毛色的裘须与不同色的裼衣相配。平常家居，裘上不加裼衣。庶人穿犬羊之裘，也不加裼衣。汉代以后渐变古俗，著珍裘者将以毛为表变为以毛为里。《论语.乡党》：“缁衣，羔裘；素衣，麑裘；黄衣，狐裘。”唐王建《花褐裘》诗：“对织芭蕉雪毳新，长缝双袖窄裁身。到头须向边城著，消杀秋风称猎尘。”清金埴《不下带编》卷四：“衣惟称体，何用宽绰为，国朝服式，最超前古。如今之韦裘，全里皆毳，独余膝以下虽（当为垂）地之边减短一二寸或三四寸，用帛代之， 使裘之下边不露毛毳，名之曰和罗。始于康熙初间，而今则盛行矣......今裘之全露毛毳者，俗名出锋裘。和罗下不露毳，宜更名曰藏锋裘。” 絝 亦称作“袴”、“裤”。又称“胫衣”、“褰”。古人下衣。其形制与今大异：仅有两个裤筒，而无前后裆，穿时套膝后以带系腰，外罩深衣与裳。古时，絝不被视为重要服装。《说文.衣部》：“絝，齐鲁之间谓之褰。”《左传.昭公二十五年》：“公在乾侯，征褰与襦。”《史记.赵世家》：“屠岸贾闻之，索于宫中。夫人置作于絝中。”《南史.梁简文帝诸子传》：“[愍怀太子]狎群下，好著微服。尝入朝，公服中著碧丝布絝，抠衣高，元帝见之大怪。”《魏书.乐浪王忠传》：“忠愚而无智，性好衣且，遂著红罗襦，绣作领；碧绸袴，锦为缘。”唐杜甫《奉赠韦左丞丈二十二韵》诗：“纨袴不饿死，儒冠多误身。”清陈元龙《格致镜原》卷十八引《解酲语》：“元成宗宫人，著白氎袴，为鞠弋滚跄之戏。”又引《戊辰杂钞》：“新婚三日后，命工分作二袴，婿、女各穿其一，谓之永谐袴。” 裈 亦写作“裩”，又称“穷裤”，亦写用“穷絝”。古代一种连裆裤。另有一种连裆短裤“犊鼻裈”，因其形似犊鼻而得名，为贫贱劳作者所穿。山东沂南汉墓出土画像石有穿裈的百戏艺人多种，可见其形制一斑。《汉书.外戚传》：“左右及医皆阿意言宜禁内，虽宫入使人令皆为穷絝，多其带。”颜师古注：“服虔曰：穷絝，有前后当（裆），不得交通也。”《晋书.阮籍传》：“独不见群蝨之处裈中，逃乎深缝，匿乎坏絮，自以为吉兆也。行不敢离缝际，动不敢出裈裆，自以为得绳墨也。”《史记.司马相如列传》：“乃令（卓）文君当鑪，相如身自著犊鼻恽，涤器于市中。”《南齐书》：“永明中，高丽使至，服穷袴，曰，此古之遗像也。”明田艺蘅《留青日札》卷二二：“裈，惚也，亵衣也......犊鼻裈，以三尺布为之，形如牛鼻。盖前后各一幅，中裁两尖裆交辏。即今之牛头子裈，一名梢子，乃为农夫田认衣，而士人无复服之者，矣。” 氅衣 古代罩于衣服外的大衣，用以遮风寒，其形制不一。今称披风。明刘若愚《酌中志.内臣佩服纪略》：“氅衣，有如道袍袖者，近年陋制也。旧制原不缝袖，故名曰氅也，彩素不拘。”《红楼梦》第五二回：“[贾母曰]：把昨作那一件孔雀毛的氅衣给他罢。” 裲裆 亦作“两裆”。古代的一种背心。多为布帛所制。裲裆有夹有绵，男女皆可服用，妇女穿的常饰采绣。《释名.释衣服》：“裲裆，其一当胸，其一当背也。”《太平广记》卷三一七引《幽明集.钟繇》：“棺中一妇人，形体如生。白练衫，丹绣裲裆，伤一髀，以裲裆中绵拭中血。”也有用金属做的，为护身的战甲。《乐府诗集.佚名.企喻歌辞》：“前行看后行，齐著铁裲裆。”《隋书.礼仪志》：“[直阁将军]平巾帻，绛衫，大口袴褶，银装两裆甲。” 冠 始用以束住发髻，并不覆盖整个头顶，为古代贵族男子所服，作为成人的标志。其前身是将玉石、兽骨打磨成统一形状，以绳串联罩在头发上的束发器。冠服制度约形成于夏商，至周逐步完善。秦汉以后冠的名目和形制更加复杂。凡礼服所戴帽都可称冠。梁冠行于汉代，以冠梁多少区别品级，影响及宋明。由梁冠去安全，缩小于顶，便成了晋人的小冠。笼冠是魏晋南北朝主要冠饰，以黑漆细纱制志，罩于冠帻之外，男女兼服。唐帷帽，宋明笼巾与之不无关系。女子专门冠饰则唐宋有花冠，多用绢花，满罩在头上，与发髻密合。元代蒙古族妇女流行形似竹夫人的顾姑冠。凤冠，其冠饰有凤凰，自汉至清末，多为上层妇女所戴。《说文.冖部》：“冠，弮也。所以弮发。”弮，束缚。《礼记.儒行》：“鲁哀公问于孔子曰：夫子之服，其儒服与？孔子对曰：丘少居鲁，衣逢掖之衣；长居宋，冠章甫之冠。”陆德明释文：“章甫，殷冠也。”《南史.陈伯之传》：“褚緭在魏，魏人欲用之。魏元会，緭戏为诗曰：帽上加笼冠，袴上著朱衣，不知是今是，不知非昔非。魏人怒，出为始平太守。”宋王栐《燕翼诒谋录》卷四：“旧制，妇人冠以漆纱为之，而加以饰。金银珠翠、采色装花，初无定制。仁宗时，宫中以白角改造冠并梳，冠之长至三尺，有等肩者，梳至一尺。”元邱处机《长春真人西游记》卷上：“妇人冠以桦皮，高二尺许，往往以皂褐笼之，富者以红绡，其末如鹅鸭，名曰故故，大忌人触，出入庐帐须低回。”清叶梦珠《阅世编.冠服》：“至（顺治）六、七年间，始颁命服之制。冠加高顶，一品装以红玉，镶嵌东珠三颗；二品蓝玉，东珠一颗；三品红宝石，四品蓝宝石，五、六品水晶，皆用金镶，高低不等；七品金，八品以下银。下至典吏，则用明角葫芦，以章贵贱。其举、贡、监生、生员则用金银飞雀，以期其尺鸣之意。” 帽 护顶的头衣。最初只是一块搭在或结在头上的皮或布，后渐求美观。商代通作帽箍式。周代则有平型、类型、月牙型等。魏晋以前的帽只是一种便帽，中古以后渐用于正式场合，形制多样。其较著者，有纱帽，流行于南北朝士的阶层，至明代乌纱帽为官帽，圆顶，与晚唐五代幞头略似。唐代妇女著帽檐缀有网状面纱的帷帽和来自西域的类顶浑脱帽，清代瑶家女子仍保戌帷帽的遗制。男子出题元代多戴瓦楞帽，明代的六合一统帽，俗称瓜皮帽，直至清末民初仍有人戴。凉帽和暖帽则构成了清代的礼帽。明清朝帽顶上还饰有不同质料的珠子，以辨等级。《荀子.哀公》：“鲁哀公问舜冠于孔子”，“孔子对曰：古之王者有务而拘领者矣。”杨倞注：“务读为冒。”意为务就是帽。《汉书.隽不疑传》：“始元五年，有一男子乘黄犊车，建黄旐，衣黄襜褕，著黄冒。”颜师古注：“冒所以覆冒其首，即今之下裙冒也。”《隋书.礼仪志七》：“案宋。齐之间，天子宴私，著白高帽，士庶以乌，其制不定。或有卷荷，或有下裙，或有纱高屋，或有乌纱长耳。后周之时，咸著突骑帽，如今胡帽，垂裙覆带，盖索发之遗象也。又文帝项有瘤疾，不欲人见，每常著焉。相魏之时，著而谒帝，故后周一代，将为雅服，小朝公宴，咸许戴之。开皇初，高祖常著乌纱帽，自朝贵已下，至于冗吏，通著入朝。今复制白纱高屋帽，其服，练裙襦，乌皮履。宴接宾客则服之。”崇彝《道咸以来朝野散记》：“穿葛纱，冠用万丝帽，是以细生葛组成者，色深黄；其余纱衣，冠用白罗纬帽。单衣之期，或用纬帽，或用暖帽，以视天气之冷暖。” 弁 弁，古代一种尊贵的冠，为男子穿礼服时所戴。吉礼之服用冕，通常礼服用弁。弁主要有爵弁、皮弁。爵弁据说是没有上延的冕，色似雀头赤而微黑，用于祭祀。皮弁用白鹿皮做成，类顶，类似今日瓜皮帽，鹿皮各个缝合处缀有一行行闪光玉石，用于田猎战伐。由汉至明，弁的形制虽有差异，但始终是法服主要内容之一。 篇二：中国古代服饰色彩 李骏 中国是一个历史悠久的国度，在中华民族文明的长期发展和演绎中展现出了不同的艺术形式。其中传统服饰艺术的发展与传承更是对现代服饰有着深远地影响。 中国传统的色彩观可以叫做“五色观”，即红、黄、青、白、黑，至今我们也常把颜色多形容为“五彩缤纷”，“五色斑斓”等。 在中国古代历史中，唐宋时期是各项艺术发展的鼎盛时期。色彩上鲜艳悦目，简洁明快，由于在此期间佛教盛行，很多用色方案都受 到佛教影响，宋朝是唐朝服饰的延续和继承，相对于唐则更为秀丽灿烂和富于变化。 到了清代，在服饰上的色彩就越来越艳丽了，服饰更多地突出了装饰性，颜色的使用也越来越复杂多变。 清代中严厉的等级制度使得色彩两极分化。皇家仍选用“五色”中表示中央正色的黄与吉祥的红为主色来作为正式场合的服装的颜色。 篇三：古代女子服饰 1.首饰类： 金丝香木嵌蝉玉珠 一色宫妆千叶攒金牡丹首饰 玲珑点翠草头虫 镶珠银簪 累丝珠钗宝蓝点翠珠钗 碧玉滕花玉佩 云脚珍珠卷须簪 烧蓝镶金花细 红翡翠滴珠耳环 赤金嵌翡翠滴珠护甲 赤金凤尾玛瑙流苏 赤金宝钗花细 景泰蓝红珊瑚耳环 溜银喜鹊珠花 金累丝托镶茄形坠角儿 镂金菱花嵌翡翠粒护甲 银凤镂花长簪 白银缠丝双扣镯 金累丝嵌红宝石双鸾点翠步摇 2.服装类： 淡粉蓝云瑞摆裙 粉色抹胸前分纱裙 漫紫绯红纹花纱 衣翠绿曲裾汉服 绿色唐裙 镶金边紫霞裙 暗金薄纱裙 唐代夏宫装 紫莲薄纱裙 红上装蝉翼纱裙 橘红金黄薄纱裙 大红镶金裙 天蓝轻纱飞舞裙 灰白轻纱红边裙 俏丽淑女裙 蓝姬艳丽彩裙 荷花仙子裙 青叶轻纱裙 粉色薄纱裙 红边垂肩薄纱裙 大红暗金边薄纱套裙 蓝边轻纱百花裙 黄色红摆裙 百花薄纱裙 玫红飞袖薄纱裙 蓝色包金双叉腰裙 金黄挂袖双结裙 暗花浮金宽肩裙 宝蓝浮花胸裙 绒毛紫纱裙 淡蓝羽毛长裙 蓝紫包边纱裙 妩媚淡绿花边抹胸裙 青绿淑女裙 紫绸三分挂肩纱裙绿纱百花裙 紫罗兰绣花裙 紫莲绑袖荷叶边舞衣 淡黄丝绸裙黄绸牡丹开叉紫霞裙 绑袖水蓝轻纱绸裙 白绸黑花裙 粉紫祥瑞礼袍红色绒毛袄裙粉色镶金边薄纱裙 白绸黑丝裙 蓝色白绒薄纱裙 白色黄边裙
太平公主爱穿男装：唐代女子穿胡服女扮男装
《旧唐书·舆服志》记载，唐玄宗时宫中妇人，或有著丈夫衣服靴衫，而尊卑内外，斯一贯矣。即宫内宫外，贵族民间，多有女子身穿男式衣衫，足蹬男人皮靴，女子服装男性化了。这些生动鲜活的生活场景，被定格在了弥足珍贵的唐墓壁画之中。 无论是章怀太子墓之客使图和门卫图、永泰公主墓之宫女图、房陵大长公主墓之男装侍女图，无不大量存在穿大翻领式或窄袖紧身的西域服饰和胡人服饰的唐人形象，逼真地反映了唐人喜好胡服的风尚，而其时更是妇女着男装的盛行时代。那么，在封建礼教的重重束缚之下，唐代女子何以能女扮男装？这种另类的风尚又是如何兴起的？带着种种疑问，11月13日，本报记者独家专访了唐墓壁画研究专家、陕西历史博物馆副馆长程旭。 太平公主是个潮女 记者（以下简称记）：男女装混穿，在正统的观念里是严重的政治问题，绝不是生活小事，更不是个人兴趣的事情。而在唐代壁画珍品馆展出的壁画中，有很多女子一身男儿装扮，显得十分另类，怎么会出现这样的情景？ 程旭（以下简称程）：唐代女子的服装主要有三大类，即上衫下裙、胡服和男装。唐裙中最负盛名的就是石榴裙，而胡服则为唐代的舶来品，唐代诗人元稹曾说过：女为胡妇学胡妆……五十年来竟纷泊。也有研究者认为，唐朝统治者出身胡族，因而尚武，导致胡服流行。至于唐朝为什么流行男装，也是众说纷纭。有人说，唐代女子喜欢穿男装的始作俑者就是大名鼎鼎的太平公主。 记：真没想到，太平公主还是个潮女！ 程：太平公主着男装，一是她的性格像男人，喜欢着男服;二是干预政治，不愿脂粉气太重，以男装具其威仪，助其施展政治才能。据说，一次唐高宗和武则天举行家宴，他们的爱女太平公主一身男性装束，身穿紫衫，腰围玉带，头戴皂罗折上巾，身上佩戴着边官和五品以上武官的砺石（磨石）、佩刀、火石等七件饰物，以雄赳赳男子的仪态歌舞到高宗面前。高宗、武后笑着对她说，女子不能做武官，你为什么作这样的打扮？ 太平公主着男装，就其个人来讲也不是偶然的，她是一个多权略的女子，是唐初在武后、韦后之下的第三个有权干预政治的女人。而韦后自知智谋不及她，因而对她有所畏惧。她参与武则天的谋议，武则天也最喜欢她。武则天末年，她与唐中宗、张柬之诛杀武则天男宠张易之等，使中宗继位，以后又与唐玄宗清除韦后势力。玄宗初年有七个宰相，其中五位是她的人，因此军国大事，事必参决，如不朝谒，则宰臣就第议其可否。 穿男装也不忘儿女情趣 记：唐朝前期女扮男装的现象出现的原因，研究者的解说不一，有人认为唐朝统治者出身胡族，因而尚武，故此喜着胡服;也有人认为唐朝前期社会开放，唐代妇女的自我表现意识较强，参加社会活动较多，男装较为方便，还能体现女性身体各部位的曲线……这些说法，哪个更靠谱？ 程：在中国古代社会，广大妇女生活在封建礼教的禁锢之下，笑不能露齿，站不能倚门，行不能露面，穿着打扮更是有着严格的规范。但唐代妇女的情况却有所不同。唐代是中国历史上的鼎盛时期，政治安定，经济繁荣，对外交往广泛，各种文化兼容并蓄。在这种特定的历史条件下，唐代妇女的地位也相对提高，不仅出现了中国历史上唯一的女皇帝武则天，而且在社交活动中、政治舞台上、文坛歌苑里，处处活跃着女子的风姿倩影。 服装作为一种文化载体，折射出了唐代妇女的自由与开放。出土于唐高祖李渊第十五子李凤墓中的捧物男装女侍图，描绘了一个身穿男子服装，手捧包袱呈行进姿态的女子形象。作品中的侍女头戴黑色幞头，身穿大红色圆领袍服，下着条纹波斯裤，足穿线鞋。线鞋是一种便于活动的轻便鞋，往往用麻绳编鞋底，丝绳做鞋帮，做工十分考究。唐墓壁画中女扮男装的侍女大多足下仍穿女鞋，表明女子在女扮男装和追求精神自由的同时，也不忘自身的儿女情趣。 保障女权彰显大唐精神 记：有人认为，妇女穿男装最初是女艺人，后来是宫中妇女，再流行于普通妇女，最后才是贵族妇女。 程：其实，无论女扮男装究竟是怎么流行起来的并不重要，重要的是唐代女子大胆追求时尚折射出当时女性在社会和家庭的地位，也从一个侧面说明唐朝非常重视男女平等和保障女权。 《旧唐书·舆服志》记载，唐玄宗时宫中妇人，或有著丈夫衣服靴衫，而尊卑内外，斯一贯矣。即宫内宫外，贵族民间，多有女子身穿男式衣衫，足蹬男人皮靴，女子服装男性化了。唐武宗时也有女子身着男装。武宗妃子王氏，善于歌舞，又曾帮助武宗获得帝位，是以深得君王的宠爱。王妃体长纤瘦，与武宗的身段很相似，当武宗打猎时，她穿着男子的袍服陪同，并骑而行。她与武宗的形象差不多，人们分不出来哪个是皇帝，哪个是妃子。王妃的男装显然是武宗所欣赏的，至少是被武宗所接受的。 盛世大唐，在衣冠服饰上无疑是一个丰富多彩的时期，一方面继承了前代的封建衣冠制度，同时大量吸收了各兄弟民族和中亚、西亚等外国衣冠融汇变通，不断地出现了新的服饰。华彩丽服，让唐代女子的着装不拘一格，富有时尚精神，女扮男装是当时女子竞相追逐模仿的时髦装束。
唐代女子为何爱穿男装：始作俑者竟是太平公主
闲翻古籍，我发现，中国古代女子的妆饰，登峰造极者当首推唐朝;而唐代之代表，又首推皇室。白居易《上阳人》云:“小头鞋履窄衣裳，青黛点眉眉细长。外人不见见应笑，天宝末年时世妆。”这首诗的意思是说，一些白发宫女，在冷宫中消磨了40多年光阴，一直保持着进宫时最时髦的打扮，却不知道已彻底过时了。这不仅说明唐代已经有了非常明确的时尚概念和“时世妆”的说法，而且也告诉今人唐代女子追求时尚是坚持与时俱进的。 至于什么叫“时世妆”以及唐代女子追求时尚到了何种程度？《旧唐书》里有一段话，现在读来仍然叫人忍俊不禁:“风俗奢靡，不依格令，绮罗锦绣，随所好尚……上自宫掖，下至匹庶，递相仿效，贵贱不讳。”这简直就是男人对女子不服管束、追逐时尚的满腹牢骚和相当不满。至今一些保存比较完整的唐代女俑壁画也对当时男人的指责“供认不讳”:唐代女性的化妆的确是浓艳、大胆、奢华、标新立异。 当然，唐代的一切时尚都是从长安开始的。《后汉书》中长安时谚:“城中好高髻，四方高一尺。城中好广眉，四方且半额。城中好大袖，四方全匹帛。”虽然本意是讥讽“上之所好，民必甚焉”，但若从时尚的角度来考察，却也绝好地说明了长安不仅是唐朝的政治文化中心，也是时尚之都。总体来说，唐代女性时尚的主要潮流是:由遮蔽而趋暴露（样式），由简单而趋复杂（花纹、妆饰），由简朴而趋奢华（服装风格），由清秀而趋丰腴（身材和体型）。 具体说，唐代女子追求时尚是全方位的，在“发”、“眉”、“唇”、“胸”以及“衣”等诸方面都有不俗的表现。她们的发式爱梳“高髻”和“堕马髻”;眉毛的化妆也有两种，一种是细而长、一种宽而广，但画得都很淡，即所谓的“淡扫蛾眉”;嘴唇喜欢注乌膏。白居易《时世妆》诗曰:“乌膏注唇唇似泥。”《唐书?五行志》也有记载:“元和之末，奇异化妆流行，不施朱粉，唯以唐代女子的‘时世妆’（乌膏注唇）。”至于露“胸”，可以说中国古代社会没有哪一个朝代敢与唐代女性媲美。唐代女俑和壁画是这方面形象的铁证，“她们”无视礼法，一反传统，坦然表现出对人体美的大胆追求;服装上，唐代就更不用提了，地球人都知道的“唐装”，虽然是中国传统服装的统称，但足以说明唐代服装的千姿百态、灿烂夺目。据《旧唐书》载，唐代女子的服装主要有三大类，即上衫下裙、胡服和男装。“唐裙”中最负盛名的就是石榴裙，而胡服则为唐代的舶来品，元稹曾说过:“女为胡妇学胡妆……五十年来竟纷泊。”也有研究者认为，唐朝统治者出身胡族，因而尚武，导致胡服流行。至于唐朝为什么流行男装，也是众说纷纭。有人说，唐代女子喜欢穿男装的始作俑者就是大名鼎鼎的太平公主。据说，有一次，太平公主参加唐高宗的内宴，不但男装，而且全副武装，弄得高宗和武则天都大笑不止，由此引领了女性男装化的热潮。不过，研究者认为，唐朝社会开放，女性自我意识强，加上女性参与社会活动较多，为了体现曲线美和方便抛头露面，男装便自然而然地引起女性的关注。 唐代女子大胆追求时尚折射出当时女性在社会和家庭的地位，也说明唐朝非常重视“男女平等”和“保障女权”的。
